 Добавлено: Пт 25 Сен, 2015 22:11 Заголовок сообщения: Re: Защита солнечных элементов от повреждений - компаунд |
|
| Когда-то давно наклеивал кристаллические ФЭ на стекло, используя УФ светоотверждаемый акриловый клей для стекла. Нормально получалось, когда приспособишься. Основная сложность была - выгнать все пузыри между ФЭ и стеклом, т.к. ФЭ были большие 12.5х12.5 см, хотя пузыри и влияли только на внешний вид. | |
| Добавлено: Вт 22 Сен, 2015 20:42 Заголовок сообщения: Re: Защита солнечных элементов от повреждений - компаунд |
|||
Профессиональный клей-герметик для самостоятельной сборки солнечных панелей Оптически прозрачная силиконовая смола. Жидкая. Пузыри воздуха образовавшиеся при смешивании компонентов легко всплывают. Твердость по Шору А11. Это мягче чем карандашный ластик. Эластичность снимает напряжения вызванные температурным коэффициентом линейного расширения. Устойчива к УФ. |
|||
| Добавлено: Сб 21 Июл, 2012 4:11 Заголовок сообщения: Re: лак |
|||
Да вы купите на ебэе такие уже готовые и не парьтесь! Китайцы за вас уже всё сделали! Что-то типа этого: |
|||
| Добавлено: Пт 20 Июл, 2012 21:03 Заголовок сообщения: лак |
|
| Планирую наклеить солнечные элементы на текстолит и покрыть лицевую сторону автомобильным лаком аналогично тому как им покрывают окрашенные кузова авто. Тонкий слой, пузырьков нет и крепко достаточно. Дополнительно оборудование конечно нужно будет: помещение с вытяжкой, компрессор и распылитель. Подвох только в этом, как думаете? | |
| Добавлено: Ср 24 Авг, 2011 14:11 Заголовок сообщения: |
|||
... и точно отвалится. Какое масло??? Стёкла необходимо очень хорошо обезжиривать перед наклейкой ФЭПов. |
|||
| Добавлено: Вт 23 Авг, 2011 12:21 Заголовок сообщения: |
|
| капелька масла на элемент, мордой на стекло и сверхк эпоксидкой. | |
| Добавлено: Вт 23 Авг, 2011 9:33 Заголовок сообщения: |
|||||
В своё время так и делал: "мордой" на стекло, но перед этим наливал слой эпоксидки на стекло, по периметру которого сооружался бортик из силикона, что-бы эпоксидка не убежала. Затем, лёжа на полу под стеклом, пальчиками выдавливал пузырьки воздуха из-под ФЭПов. Всё получилось. На 3х18 ФЭПов - от 1 до 5 пузырьков на каждом стекле. Только медленно и аккуратно, ФЭП < 0,2 мм, легко трескается. После такой операции, сверху заливал всё остатками эпоксидки. Не могу не дополнить: на следующий год, после использования СБ, эпоксидка с ФЭПами "отошла" от стекла. Пришлось переделывать (доделывать). Зато получен опыт, как не надо делать. |
|||||
| Добавлено: Вт 23 Авг, 2011 7:21 Заголовок сообщения: |
|||
Да, выдавить пузыри из пространства между стеклом и ФЭ при заливке эпоксидкой почти невозможно. Вместо эпоксидки я использовал клей для стекла с УФ отверждением, он жидкий, как вода и можно сделать без пузырей. Это если хочется, чтобы элементы были под стеклом. А с эпоксидкой, наверное, логичнее располагать ФЭ рабочей стороной от подложки, как это делают китайцы. Тогда подложка выполняет просто функцию механической опоры. |
|||
| Добавлено: Вс 21 Авг, 2011 6:38 Заголовок сообщения: |
|||
А как они там оказались? Вы разве не клали элементы мордой на стекло и не заливали их с тыла? Фото бы результата посмотреть. |
|||
| Добавлено: Пт 19 Авг, 2011 13:00 Заголовок сообщения: |
|
| Я прочитал о фене. Пузыри я имел в виду те, которые находятся между стеклом и фотоэлементом. Вот их как раз и приходится выгонять ручками и вымазываться.
Получил со штатов комплект 6*6 моно фотоэлементов. Буду отлаживать технологию на них, и Ваш способ тоже. |
|
| Добавлено: Чт 11 Авг, 2011 6:27 Заголовок сообщения: |
|||
А несколько постов выше не читали? про удаление пузырьков феном? Качество получается как заводское. И пачкаться не надо. |
|||
| Добавлено: Ср 10 Авг, 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
|
| В идеале конечно лучше на заводе, где специализируются на подобном. В домашних условиях я не смог организовать ваакумирование такой площади панели - остались кое где пузырьки воздуха. Хотя для маломощных 10-15 вт панелей это не проблема, если есть пылесос и плотный полиэтиленовый пакет.
Ну и немного грязноватый процесс - работать в перчатках или руки отмывать потом. Но в конце концов не боги горшки обжигают, после небольшой практики вполне можно делать самому. ps Пэнтэласт делают в Питере, насколько я понял. В Украине есть, но в 2-2,5 раза дороже - я купил 1кг за 220 грн. Днём фотоэлементы прогрелись где то до 50 гр - на ощупь компаунд никак не поменялся. |
|
| Добавлено: Ср 10 Авг, 2011 11:01 Заголовок сообщения: |
|
| С компаундом мне сделают батарею на тест (если успеют) - производитель (см. тема ниже)
Конечно, лучше если это сделают на заводе с соблюдением технологий, чем самой ковыряться.. |
|
| Добавлено: Пн 08 Авг, 2011 16:22 Заголовок сообщения: |
|
| вчера закончил собирать солнечную панель. Конструкция - оконное стекло, обрамлённое рамкой из алюминиевого уголка. 36 фотоэлементов (ФЭ) 3*6" залиты оптически прозрачным компаундом пентэласт 712. Аналог Виксинт 60. Компаунд двухкомпонентный. Вроде как специально предназначен в частности для солнечных батарей. Если отвердителя добавить больше, будет достаточно жёстким, а так чувствуется небольшая мягкость слоя. Чувствителен к пропорциям смешивания. Я отмерял большим шприцом (без иглы).
Проверил в 2 часа дня - выдает чуть больше 3 А кз. |
|
| Добавлено: Вт 05 Июл, 2011 16:11 Заголовок сообщения: |
|||
Кстати, да, niver вовремя подсказал, текстолит надо бы пожестче. И не текстолит, а стеклотекстолит. 1.5мм, думаю, это если не больше 10х10см, а если больше, то лучше 2мм толщиной. Эпоксидка жесткости не слишком добавляет, так что, на нее можно не рассчитывать. Тогда еще по пайке фотоэлементов. Паяльник хорошо бы иметь помощнее, скажем, ватт 60...100 - у кремния хорошая теплопроводность, а паять надо побыстрее, т.к. через несколько секунд дорожки на ФЭ растворяются и можно его выкидывать. |
|||
| Добавлено: Вт 05 Июл, 2011 9:01 Заголовок сообщения: |
|||||
Берите самую прозрачную, а по "вставанию", растеканию и прогреву поэкспериментируйте на маленьком кусочке без СБ.
Думаю, что тоньше 1 мм текстолит брать не стоит. Китайцы мне присылают элементы на 1,5 мм текстолите. Это весьма жёсткие СБ. |
|||||
| Добавлено: Вт 05 Июл, 2011 8:27 Заголовок сообщения: |
|||
А почему "может"?  Народ требует информации, хочет просвещаться. 
Пишите обязательно, и даже с картинками.  |
|||
| Добавлено: Вт 05 Июл, 2011 8:15 Заголовок сообщения: |
|
Спасибо большое.  Буду пробовать делать. Может быть, даже потом статейку напишу. |
|
| Добавлено: Пн 04 Июл, 2011 13:06 Заголовок сообщения: |
|||||||||
В идеале, конечно хочется прозрачную, но, думаю, при тонком слое, эта разница в несколько процентов по светопропусканию погоды не сделает. Можно сделать и так, и так и сравнить. Только при этом записать параметры пластин до заливки, т.к. они исходно могут сильно различаться.
У меня было примерно 250...270.
Вот бортик как раз делать бы не стал. В этом случае мы не контролируем толщину и равномерность этой толщины по поверхности. Я делал по другому. Просто наливал эпоксидку на плату такой толщины, чтобы она не могла сама стечь с нее. При заливке плату нужно положить на горизонтальную поверхность, скажем, толстую фанеру, чтобы в процессе застывания можно было подправить ее горизонтальность, подкладывая под углы что-нибудь. Негоризонтальность видна отлично, т.к. эпоксидка, хоть и вязкая довольно быстро перетекает при уклоне и это хорошо видно. Слой нужно делать такой, чтобы он не мог самостоятельно сливаться с плоскости. Чтобы не провоцировать смолу на это, край платы должен иметь острые углы, т.е. между плоскостью текстолита и его торцами угол НЕ сглаживать. И торец в эпоксидке НЕ пачкать при заливке. Острая грань является препятствием для перетекания эпоксидки, иногда она даже нависает над ним, но капнуть не может. Но нависаний, конечно, надо избегать. Толщина заливки при этом получается миллиметра два. А термофеном проходить уже после того, как смола схватится. Т.е. где-то через полчаса-час после замеса. (пальцем спокойно продавливается. В принципе, можно и раньше, но тогда если вдруг потечет с платы, то ее уже будет сложно остановить. И когда я грел феном, то грел не всю плату, а пятно, где-то в сантиметр-другой диаметром. До какой степени греть сидно сразу по внешнему виду, т.к. это пятно сразу становится прозрачным, избавляясь от пузырьков. А больше и не надо.
Предлагаю провода от фотоэлементов выводить сквозь текстолит на нижнюю поверхность через отверстие, которое можно замазать на время заливки пластилином. Для того, чтобы во время заливки у эпоксидки было меньше желания стекать вдоль провода. |
|||||||||
| Добавлено: Пн 04 Июл, 2011 8:39 Заголовок сообщения: |
|
| Спасибо большое! Теперь вопрос - какую эпоксидку лучше брать? Самую обычную с желтоватым оттенком или Момент (в двух прозрачных пузырьках 6 грамм)? А термофен у меня есть. Только промышленный. Там можно выставить температуры 80 градусов, 270 и 600. Какую лучше ставить? 270 градусов нормально будет или много? Можно более подробно про заливку? Нормально ли получится, если я возьму тонкий очищенный текстолит, по краям сделаю небольшие бортики из него же, посажу их на эпоксидку, после этого внизу намажу эпоксидкой, приклею солнечный элемент, и затем сверху все залью той же эпоксидкой с просушкой термофеном. Нормально получится? От батареи нужен срок эксплуатации хотя бы лет 5-10 при использовании примерно 10 раз в месяц, не чаще. Прочность нужна только для того, чтобы не повредить при обычной (не агрессивной) эксплуатации, а также защитить от дождя и влаги. Транспортировать все буду в специальном кейсе, в который вклею мягкую ткань или материал. Буду делать именно вариант каждый элемент отдельно, а не 4 на одной подложке, чтобы габариты меньше были - это критично при транспортировке. |
|
| Добавлено: Вс 03 Июл, 2011 13:03 Заголовок сообщения: |
|||
Дык и я тоже не разу не не "кипятил", но молодые пацаны.... Короче:"Предупрежден, значит вооружен!" |
|||