Около 3 суток непрерывно светился, днём с сетевым питанием, ночью от аккумуляторов. Исключительно по причине дохлого выключателя.
А так-то я фонарь и не включаю почти, стало быть, ток меня устраивает.
деградировал ...... до состояния индикаторного. В качестве фонаря уже не годится.
Прикольно, не ожидал. Думаю, причина в том, что, как понял, у Вас он всегда светит от полностью заряженного аккумулятора. А на полностью заряженном ток диода, если память не изменяет, оказывается выше допустимого по паспорту. Вот он и находится все время в перегретом состоянии. Уменьшить ток можно увеличив номинал резистора 22 Ома рядом с ножкой этого светодиода. Кстати, и померять ток светодиода тоже можно с помощью этого резистора.
Починил. Поставил на место vt9 транзюк с маркировой "702".
vt9 или vt10? Девятый же, как писали, закрывался, т.е. был рабочим. А маркировка 702 наводит аналогию на n-канальный 2N7002
Цитата:
Заодно заменил деградировавший от круглосуточного горения светодиод.
Взаправду заметно деградировал? Или просто, новый ярче светит?
Цитата:
Есть какие-нибудь идеи, почему он мог вылететь?
Совсем ничего, кроме фантазий. Особенно, с учетом того, что произошло не мгновенно, а постепенно. Возможно влияет изменение емкости затвора, плюс изменение утечек в нем и порога включения полевика.
Починил. Поставил на место vt9 транзюк с маркировой "702".
Заодно заменил деградировавший от круглосуточного горения светодиод.
Есть какие-нибудь идеи, почему он мог вылететь? Ну, кроме выбивания статикой.
Я сравнивал яркость фонарей с только что распакованным в7. Соответственно, включал-выключал. Сначала он стал выключаться через раз (подмигнёт и снова загорается), потом и вообще перестал тухнуть. Всё произошло буквально в течение 5 минут.
тут коротить чревато, потому при отключенных аккумуляторах прозванивал сток-"минусовая пружина" стрелочным омметром.
В обеих полярностях показывает падение напряжения, сравнимое с p-n переходом (ближе к шоттки), причём в прямой полярности проводимость показывает незначительно ниже.
Прозвонке без выпаивания, пожалуй, сильно доверять не стоит, мало ли где какой элемент дополнительно будет влиять.
Цитата:
Как ещё проверить?
На порядок увеличить емкость С8 до десятка или более мкФ (можно электролит). Тогда уберутся все заморочки с динамикой и останется только "рабочесть" или нет полевиков. Правда, переключать состояние возможно будет лишь раз в несколько секунд.
Цитата:
Фена нет, аккуратно выпаять вряд ли удастся.
Двумя паяльниками одновременно. Либо одним, но побольше канифоли, чтобы медленнее остывали выводы и можно успеть отпаять с другой стороны, пока не затвердела "первая".
Lex писал(а):
p.s. При искусственно закрытом (см.выше) VT9, напряжение на стоке VT10 порядка 1В. Пробит?
Пробит при условии, что на его затворе при этом меньше примерно 0.5В (напряжение его открывания).
Значит, сейчас в первую очередь надо проверить полевик, который в СОТ-23 прямо под кнопкой фонаря.
коротил затвор на исток -- фонарь тухнет.
Цитата:
Если цел, проверять полевик слева от него. Это n-канальный.
тут коротить чревато, потому при отключенных аккумуляторах прозванивал сток-"минусовая пружина" стрелочным омметром.
В обеих полярностях показывает падение напряжения, сравнимое с p-n переходом (ближе к шоттки), причём в прямой полярности проводимость показывает незначительно ниже.
Как ещё проверить? Фена нет, аккуратно выпаять вряд ли удастся.
p.s. При искусственно закрытом (см.выше) VT9, напряжение на стоке VT10 порядка 1В. Пробит?
Судя по фото, у Вас уже исправленная плата.
Значит, сейчас в первую очередь надо проверить полевик, который в СОТ-23 прямо под кнопкой фонаря. Это полевик р-типа который пускает плюс с акк. на фонарь.
Если цел, проверять полевик слева от него. Это n-канальный.
Они заменяются любой "мелочью" с соответствующей проводимостью. Сейчас стоят, скорее всего, si3201 и si2302.
Схему прицепил.
NikMcken писал(а):
Вопрос по режиму "ЗАР": Надо зарядить аккумулятор Ni-MH типа "Крона". Какое выставить начальное напряжение зарядки? Извините, неверно сформулировал вопрос. Вот выдержка из инструкции:
"1. Включить "В-Ц" и выставить напряжение на его выходе на несколько вольт больше, чем требуется для полной зарядки этих аккумуляторов." Несколько вольт-это сколько?
Lex, уже ответил, что достаточно превышения 1..2В, но можно и больше, т.е. можете, чтобы не думать выкручивать движок резистора напряжения до максимума, хоть до 15В.
Если превышения не будет совсем или оно будет маленьким, скажем, 0.5В, то процесс заряда затянется. Если превышение большое, то для "тупых" аккумуляторов без платы защиты ничего плохого не будет. Если плата защиты есть, то она теоретически сможет среагировать на разряд электролитов внутри ВЦ, заряженных до высокого напряжения, в заряжаемый аккумулятор и остановить зарядку. Поэтому для "шибко умных" аккумуляторов не рекомендуется слишком сильно превышать начальное напряжение ВЦ над конечным зарядным. Пара вольт - хорошо.
несколько -- достаточно 1-2. Относительно конечного напряжения зарядки, которое задаётся в начале работы режима. Для никеля вычисляется как 1.4В на каждую банку в батарее.
Получается при конечном напряжении 1.4 * 6=8.4В, начальное напряжение на В-Ц выставлять 9.4-10.4В? Я правильно понял?
правильно, но только в случае, если там действительно 6 банок в батарее.
Вот первая попавшаяся ссылка
Номинальное батареи заявлено 8.4. Номинальное одной никелевой банки обычно считается 1.2. Следовательно 8.4/1.2=7.
несколько -- достаточно 1-2. Относительно конечного напряжения зарядки, которое задаётся в начале работы режима. Для никеля вычисляется как 1.4В на каждую банку в батарее.
Получается при конечном напряжении 1.4 * 6=8.4В, начальное напряжение на В-Ц выставлять 9.4-10.4В? Я правильно понял?
Включил фонарь, а выключить не могу теперь. По кнопке чуть заметно подмигивает, и дальше горит. Кажись, тут у кого-то уже было подобное. Как исправляли?
Возможно, придется поменять некоторые номиналы элементов. Можете мне прислать фото нижней части платы под кнопкой фонаря? Гляну, у Вас уже они заменены или нет.
несколько -- достаточно 1-2. Относительно конечного напряжения зарядки, которое задаётся в начале работы режима. Для никеля вычисляется как 1.4В на каждую банку в батарее.
NikMcken писал(а):
Вопрос по режиму "ЗАР": Надо зарядить аккумулятор Ni-MH типа "Крона". Какое выставить начальное напряжение зарядки? Извините, неверно сформулировал вопрос. Вот выдержка из инструкции:
"1. Включить "В-Ц" и выставить напряжение на его выходе на несколько вольт больше, чем требуется для полной зарядки этих аккумуляторов." Несколько вольт-это сколько?
У меня когда-то были аккумуляторы 7д-0.125 с кроновским разъёмом. Номинальное напряжение 8.4В с 7 банок. Предположу, что и в Вашем аккумуляторе похожее номинальное -- проверьте.
Вопрос по режиму "ЗАР": Надо зарядить аккумулятор Ni-MH типа "Крона". Какое выставить начальное напряжение зарядки?
Если память не изменяет, то в Кроне шесть элементов по 1.2В, у них конечное зарядное где-то 1.4...1.45В. Значит надо выставлять 1.4..1.45 * 6 = 8.4...8.7В.
Только не забудьте задать самый маленький ток на заряд, там что-то около 50мА должно быть.
Вообще, т.к. емкость такого акк. около 600...700мАч, то можно заряжать без выключения током 1/10С или ниже. При этом акк., хотя и перезарядится, но этот ток для него не опасен.
Включил фонарь, а выключить не могу теперь. По кнопке чуть заметно подмигивает, и дальше горит. Кажись, тут у кого-то уже было подобное. Как исправляли?
Возможно, придется поменять некоторые номиналы элементов. Можете мне прислать фото нижней части платы под кнопкой фонаря? Гляну, у Вас уже они заменены или нет.
Включил фонарь, а выключить не могу теперь. По кнопке чуть заметно подмигивает, и дальше горит. Кажись, тут у кого-то уже было подобное. Как исправляли?
У меня аналогичная проблема. Напряжение либо 3.7В, либо скачет между 3.7-5.2В.
Не знаю, что может быть. Скорее всего, та же кнопка барахлит. В остальном железе вряд ли что может дать такую нестабильность.
Цитата:
Могу обменять плату своего вц6 на скидку на новый вц7.
Честно говоря, менять не хочется - куда потом мне девать v6? ВЦ7 также надо присылать с новым корпусом, т.к. старый не подойдет.
Могу предложить вариант для всех, кто имеет ВЦ6, прислать ВЦ7 в корпусе без аккумуляторов практически по себестоимости. Точно еще не считал, сколько это будет, но все равно не слишком дешево, где-то от 1.5 до 2тр.
Цитата:
Если в аппаратном плане это окончательная версия вц7 и не ожидается никаких улучшений и замены его компонентов на более совершенные, я готов к покупке вц7 и тестированию новой прошивки.
Плата уже серийная. Силовые характеристики меняться не будут.
Но сейчас в них паяю 48й контроллер вместо более мощного 328го и, второе, что может измениться - в "нижнем" USB разъеме на ножках данных сейчас ставлю резистивный делитель, но есть также посадочное место под микросхему порта TPS2513. (т.е. ее потом можно впаять самостоятельно.)
Цитата:
для информации: в вц6 интересно работает защита от переразряда. При снижении напряжения аккумуляторов ниже порога - отключается повышайка, но ключ по выходу остаётся открытым. В результате имеем на выходе напряжение аккумуляторов, независимо от органов регулировки напряжения (ручки и кнопки).
Вообще, должно полностью отрубаться. Правда, возможен вариант, когда под нагрузкой после отключения мощной повышайки напряжение на акк. снова поднимается и на выход приходит напряжение аккумуляторов, но повышайка не включается. В общем, какая-то неопределенность там есть.
В 7й версии все отключается четко и однозначно - стоит триггер, который если сработал, то окончательно.
Цитата:
Как-то несколько раз подряд не хотела фиксироваться (вроде бы и с контактом были проблемы) кнопка включения МК.Прошло само, больше не проявлялось.
Ещё недавно переставал работать потенциометр ограничения тока -- при любом положении давал 80 мА. Незадолго до этого попал с рюкзаком под дождь.
Очередное подтверждение - электроника - это наука о плохих контактах.
Добавлено: Пн 23 Апр, 2018 20:21 Заголовок сообщения: 
Особенно, с учетом того, что произошло не мгновенно, а постепенно. Возможно влияет изменение емкости затвора, плюс изменение утечек в нем и порога включения полевика.
