А кто нибудь пробовал собрать стабилизатор на st1s10? Характеристики очень "вкусные", напряжение от 2.5-18V, ток до 3А, синхронное выпрямление, КПД до 95%, корпус SOIC и цена около 50р.
А кто нибудь пробовал собрать стабилизатор на st1s10? Характеристики очень "вкусные", напряжение от 2.5-18V, ток до 3А, синхронное выпрямление, КПД до 95%, корпус SOIC и цена около 50р.
Совсем неплохая схемка. Тем более за свои 40р.
Из возможных минусов могу отметить.
- не очень высокое входное напряжение 18В.
- почти наверняка будут сложности с разводкой из-за высокой частоты, т.е. "чайникам" лучше полностью повторять рекомендуемый дизайн платы.
- будут сложности с пайкой, т.к. у нее нужно паять дно (оно теплоотвод), т.е. простым паяльником не обойтись. Нужен фен или на заводе.
- нет возможности просто регулировать ток (резистором и т.п.) - иногда надо.
- греться будет сильно, т.к. у нее сопротивления ключей достаточно высокое, а размещены они в мелком корпусе. Видимо, ток 3 А они дали из рассчета срабатывания термозащиты.
Но вообще, микросхемка симпатичная своей простотой для пользователя и синхронностью. Спасибо за информацию. Буду иметь в виду.
- почти наверняка будут сложности с разводкой из-за высокой частоты, т.е. "чайникам" лучше полностью повторять рекомендуемый дизайн платы.
- будут сложности с пайкой, т.к. у нее нужно паять дно (оно теплоотвод), т.е. простым паяльником не обойтись. Нужен фен или на заводе.
- нет возможности просто регулировать ток (резистором и т.п.) - иногда надо.
Спасибо за комментарий! А я надеялся, что ее можно будет припаять как обычный SOIC. А нельзя ли теплоотвод вместо пайки на термопасту посадить? Или обязательно электрический контакт нужен?
По поводу регулирования выходного тока - очень немногие микросхемы имеют 2 входа обратной связи ( один для контроля напряжения, другой - тока). Я видел такие в рекламных буклетах от LTC и MAXIM, но в розницу их купить нереально. В основном (например у классической 34063 ) есть возможность задать пиковый ток через силовой ключ, для защиты это годится, но выходной ток в таком случае плавает с изменением входного напряжения.
Есть ли простое решение, позволяющее с помощью одного сигнала обратной связи контролировать и ток, и напряжение?
А я надеялся, что ее можно будет припаять как обычный SOIC. А нельзя ли теплоотвод вместо пайки на термопасту посадить? Или обязательно электрический контакт нужен?
На образцовую плату гляньте, там под корпусом и рядом куча отверстий. Это тепловые мостики на другую сторону платы. Так что, за рассеивание тепла производители борются активно.
Можно, конечно, припаять и как обычный SOIC, но максимальный ток в разы снизится.
Электрический контакт корпуса, думаю, не обязателен, но я не шибко внимательно листал даташит, гарантировать этого не могу.
А будет совсем круто если сначала к корпусу припаять пару толстых медных проводов и вывести их за корпус как радиатор. А уж остальные ножки можно распаять и навесным монтажем. (шутки шутками, но это реально и даст лучший теплоотвод)
icemanoid писал(а):
По поводу регулирования выходного тока - очень немногие микросхемы имеют 2 входа обратной связи ( один для контроля напряжения, другой - тока).
Зато, самые ходовые TL494, МС34063.
icemanoid писал(а):
В основном (например у классической 34063 ) есть возможность задать пиковый ток через силовой ключ, для защиты это годится, но выходной ток в таком случае плавает с изменением входного напряжения.
Кстати, не настолько сильно плавает. Проценты, десятки процентов, но не в разы.
icemanoid писал(а):
Есть ли простое решение, позволяющее с помощью одного сигнала обратной связи контролировать и ток, и напряжение?
Ну, напряжение контролировать лучше штатным способом, через делитель напряжения.
А вот для тока я часто ставил транзистор параллельно верхнему резистору.Плюс еще пяток элементов, чтобы при превышении тока этот транзистор открывался, повышая напряжение на ножке обратной связи микросхемы.
В принципе, все классическое, когда указаный транзистор открывается падением напряжения на токоизмерительном резисторе. Только я подпирал базу, чтобы понизить это напряжение открывания с 0.5В примерно до 0.2В - все меньше потерь.
А будет совсем круто если сначала к корпусу припаять пару толстых медных проводов и вывести их за корпус как радиатор. А уж остальные ножки можно распаять и навесным монтажем. (шутки шутками, но это реально и даст лучший теплоотвод)
С другой стороны, навесной монтаж на такой высокой частоте даст забавные эффекты. Ну что же, попробую для начала выпилить большую дырку под корпусом и припаять туда проволоку.
nik34 писал(а):
А вот для тока я часто ставил транзистор параллельно верхнему резистору.Плюс еще пяток элементов, чтобы при превышении тока этот транзистор открывался, повышая напряжение на ножке обратной связи микросхемы.
В принципе, все классическое, когда указаный транзистор открывается падением напряжения на токоизмерительном резисторе. Только я подпирал базу, чтобы понизить это напряжение открывания с 0.5В примерно до 0.2В - все меньше потерь.
Если я правильно нарисовал со слов, то схема должна получиться такая?
С другой стороны, навесной монтаж на такой высокой частоте даст забавные эффекты. Ну что же, попробую для начала выпилить большую дырку под корпусом и припаять туда проволоку.
Навесной монтаж, на самом деле, ничем не хуже печатного. Так что, можно спокойно делать и с ним. Просто провода все делать как можно короче.
Если сделаете дырку, то провода надо припаивать чуть ли не торцами. Я имел в виду как бы положить схему на эти провода, а их концы можно даже загнуть вверх, получится игольчатый радиатор.
Да, она приподнимется над платой, но ножки можно удлинить до платы.
icemanoid писал(а):
Если я правильно нарисовал со слов, то схема должна получиться такая?
Вы нарисовали классическую схему, только резистор R5 в ней будет лишним.
В той схеме, что использовал я, где ниже напряжение срабатывания, резистор r5 остается, параллельно резистору r4 ставится диод, катодом вниз, сам r4 делается из 2х последовательных резисторов, к средней точке которых подключена база транзистора.
В этом случае, к базе уже подведено небольшое напряжение, определяемое соотношением делителя "кусочков" от r4. И протекающий ток через r3 просто добавляет небольшую долю напряжения, к уже поданному на базу транзистору и тот открывается при меньшем напряжнии на r3.
Тоже хороший вариант.
Есть несколько сложностей.
1) не все умеют покупать на Еbay.
2) во сколько обойдется доставка.
3) не верю в указанные параметры.
Но идея предложенная покупки готовых, очень хорошая.
Лирическое отступление. Меня сильно смущают указанные параметры, в частности они пишут, что ток 3А, но элементы стоят на явно меньший ток. Например, у меня в стабилизаторе стоит ключ 65мОм, и то на токах в 1.5А все греется достаточно сильно. У них же, стоит ключ 100мОм, и мааааленький диодик как возвратный к дросселю. Так что выделение тепла будет больше, чем в стабилизаторе, а корпус показан меньше. Так что, при 3А это будет раскаляться, хотя, может и работать, но сколько протянет в таком режиме?
В общем, я бы не питал больших надежд на хорошие мощности. Уполовинивал бы, как минимум, параметры.
Но все равно, за эту цену брать можно, просто чтобы самому не лепить. Даже если реальные характеристики окажутся вдвое меньше заявленных.
....cropped
1) не все умеют покупать на Еbay.
2) во сколько обойдется доставка.
3) не верю в указанные параметры.
cropped....
1) это надо только один раз попробовать- потом трудно будет остановиться
2) в данном случае доставка -бесплатно (Free shipping)
3) вечером погоняю- отпишусь
Лукавят китайцы. Модуль спаян для 3,3В. Переменник подстраивает только 0,5В. Чтобы он стал полноценным надо выломать два запаянных в параллель резистора по 56К. Там их всего пара.
14Вт с модуля снимаются легко при нагреве кристалла до 45С и диода до 35С. При двукратной разнице напряжений на входе-выходе КПД чуть больше 87%. Неплохо.
http://www.youtube.com/watch?v=6RpfmwjVGvw
Лукавят китайцы. Модуль спаян для 3,3В. Переменник подстраивает только 0,5В. Чтобы он стал полноценным надо выломать два запаянных в параллель резистора по 56К. Там их всего пара.
14Вт с модуля снимаются легко при нагреве кристалла до 45С и диода до 35С. При двукратной разнице напряжений на входе-выходе КПД чуть больше 87%. Неплохо.
http://www.youtube.com/watch?v=6RpfmwjVGvw
Ну что, очень даже неплохие результаты.
Судя по схеме, что дана на ебее, это синхронный стабилизатор, т.е. ключ вместо диода. Т.е. диод можно даже убрать, как написано в схеме.
Это большой плюс.
Дроссель сильно греется?
В любом случае, согласен, вещь хорошая.
"Nivir", подкидываю идею - продавайте модули всем желающим. Думаю, рублей за 50 найдется много человек, которые будут Вам благодарны за возможность приобрести игрушку.
Сделаете доброе дело.
(Не каждому нужен десяток с Ебея, не каждый может там покупать, да и ждать не хочется.)
Из меня купец, как из сумоиста балерина. Да и с почтой заморачиваться- отсылать поштучно шести граммовые модули по 50рэ.... Доставка весь навар сожрёт. И покупателю ждать неделю как минимум. До меня с растаможки в Москве еще 4-5 дней едет. Вы в Москве- вам и карты в руки!
Почти у всех уже есть пластиковые деньги. Первую свою покупку я сделал за 20 минут, включая регистрации на paypal и ebay. А квитирование карты (1 день займет) для покупок >$250 за раз, можно и потом сделать.
Из меня купец, как из сумоиста балерина. Да и с почтой заморачиваться- отсылать поштучно шести граммовые модули по 50рэ.... Доставка весь навар сожрёт. И покупателю ждать неделю как минимум. До меня с растаможки в Москве еще 4-5 дней едет. Вы в Москве- вам и карты в руки!
Почти у всех уже есть пластиковые деньги. Первую свою покупку я сделал за 20 минут, включая регистрации на paypal и ebay. А квитирование карты (1 день займет) для покупок >$250 за раз, можно и потом сделать.
Согласен, если Вы не в Москве, то рассылать, дело неудобное. По поводу "купец-не купец", дело не в названии, а будет ли польза от этого другим или нет.
Что касается пластиковых карт, то, как ни странно, сам я еще это дело не освоил (да и не хочется, честно говоря) вот и перекладываю до сих пор на других. Так что, и у многих может быть такая же история.
Ну все, больше болтовню не в тему не развожу.
Сегодня собрал схему на чипе ST1S10. Получил более худшие показатели КПД, чем ожидал. Но все равно сойдет.
Uвх = 12,21 В, Iвх = 0,58 А. Pвх = 7,08 Вт.
Uвых = 3,57 В, Iвых = 1,62 А. Pвых = 5,78 Вт.
КПД = 82%.
Uвх = 12,02 В, Iвх = 091 А. Pвх = 10,94 Вт.
Uвых = 3,57 В, Iвых = 2,37 А. Pвых = 8,46 Вт.
КПД = 77%.
Как-то странно, для многих преобразователей я получаю заниженные значения КПД. Такое подозрение, что тестер не может измерить верно ток при импульсном потреблении. Может быть, в реале КПД на 5-10% будет выше. Ведь схема при такой нагрузке была чуть теплой (вернее, фольга текстолита, на которую отводится тепло через припаянное брюхо чипа).
Также замечу, что напряжение на выходе сразу сбрасывается на 0,8 В (Vfb), как только напряжение на выходе меньше 11 В. Только вот пока протестить нет возможности, насколько плавно и четко будет регулироваться ток на выходе, если питать это все от солнечной батареи. Солнца пока долго не будет, осень, все небо затянуто. А у БП 220 В - 12 В срабатывает защита при нагрузке более, чем 1 А. Поэтому нагрузив преобразователь током посерьезнее (под 3 А), сразу у БП сработала защита, он отключился. Потом включился и т.п. по кругу. Также пробовал запитать преобразователь от 4-х LiFePo4 аккумуляторов (примерно 13 В). Значения КПД примерно такие же, разницы не заметил.
Как-то странно, для многих преобразователей я получаю заниженные значения КПД. Такое подозрение, что тестер не может измерить верно ток при импульсном потреблении. Может быть, в реале КПД на 5-10% будет выше.
А Вы напряжение входное где меряете, на блоке питания или уже непосредственно на плате? Падение в проводах тоже дает погрешность в несколько процентов при больших токах.
Измеряю на проводах. Провода до платы 5-10 см достаточно толстые. Измерил на плате один раз - оно отличалось от того, что на проводах на 0,02 В не больше.
Далее измерил КПД Вашего импульсного преобразователя. Просто ради интереса. Нагрузил его по полной, и вот что получил:
Uвх = 12,26 В, Iвх = 0,65 А. Pвх = 7,969 Вт.
Uвых = 3,30 В, Iвых = 1,54 А. Pвых = 5,78 Вт.
КПД = 64%.
Как видно, оно еще ниже, чем у получившегося у меня преобразователя. Так что, похоже, тестер неточно измеряет при импульсных токах. Хотя вроде он достаточно точный, модель Victor VC9805A. Измеряет почти все - и индуктивность, и емкость, и частоту, сопротивление, напряжение и ток.
Далее измерил КПД Вашего импульсного преобразователя. Просто ради интереса. Нагрузил его по полной, и вот что получил:
Uвх = 12,26 В, Iвх = 0,65 А. Pвх = 7,969 Вт.
Uвых = 3,30 В, Iвых = 1,54 А. Pвых = 5,78 Вт.
КПД = 64%.
Как видно, оно еще ниже, чем у получившегося у меня преобразователя. Так что, похоже, тестер неточно измеряет при импульсных токах. Хотя вроде он достаточно точный, модель Victor VC9805A. Измеряет почти все - и индуктивность, и емкость, и частоту, сопротивление, напряжение и ток.
Думаю, что тестер нормальный.
И циферка в 64% тоже очень похожа на правду. Классическая схема для низких напряжений малопригодна!!! Для этих напряжений и были изобретены синхронники, как указанный выше ST1...
У классики, чем выше выходное напряжение и чем меньше разность вход-выход, тем выше КПД. Ну и есть какой-то оптимум по току. Для моего стабилизатора это где-то 0.5А, где КПД будет максимален.
Снимите, если будет желание, КПД моего стабилизатора при входе 12В и выходе 5В, при выходных токах 0.2, 0.5, 1А. И то же самое при входе 6.5В. Либо вместо 6.5->5В, можно снять 12->9, например. Чтобы увидеть зависимости КПД в классической схеме. Правда, все это надо сложить в один рисунок, чтобы было наглядно.
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прилагать файлы к сообщениям Вы можете скачивать файлы
Форум Mobipower.ru - о солнечных батареях, аккумуляторах, зарядных устройствах, самоделках