Один из вариантов доработки конструкции светодиодного фонаря и схемы низковольтного питания светодиода или группы светодиодов.
Поделиться этой страницей в:
Недавно купил фонарик «Космос» с белым светодиодом и питанием 4,5В. Его работы хватило на несколько включений, после чего светодиод сгорел. Это и заставило меня разобрать его и задуматься над модернизацией. Питать его по старому было-бы не экономично, поскольку никаких преобразователей в нем вообще нет! Только ограничительный резистор на 11 Ом, малое сопротивление которого и привело к сгоранию светодиода. Значит соберём преобразователь.
Итак, что мы имеем:
-Свободное место позволяет применить этот преобразователь в данном фонарике. -Возможность отрегулировать свечение светодиода подбором ёмкости конденсатора или ограничительного резистора. -Возможность питания до 3-4 светодиодов.
Теперь сама схема и правила намотки трансформатора, трансформатор мотается его на ферритовом кольце диаметром 7мм и длинной 11мм. Можно взять любое другое ферритовое кольцо. Феррит берем целый, не раскалывая его.
Провод любого типа, какой влезет на феррит до заполнения. Количество витков 20. Мотаем сразу двумя проводами, свитыми в жгут, затем начало одной обмотки соединяем с концом другой обмотки. Начало обмоток на схеме показано точками. Не перепутайте выводы, а то работать не будет. Транзистор VT1 - 2SC-945 можно заменить на любой транзистор этой структуры, например КТ315.
D1 - 1N5819 или любой диод Шоттки, С1 - 47мф х 16В, R1 - 1Ком, R2 100 Ом, его можно и не ставить, С1 и R2 регулируют яркость и ток на светодиоде.
Если все сделано правильно преобразователь начинает работать сразу. Не включайте его без светодиода, иначе конденсатор может выйти из строя. На холостом ходу преобразователь дает до 60В!
Теперь о сборке каркаса преобразователя.
Для этого нам понадобится:
1. Мерная часть шприца на 5мл. 2. Алюминиевая плечевая часть тюбика (от зубной пасты , крема и т.д) вместе с резьбой и крышечкой - это будет общий минус. 3. Пружина от автоматической шариковой авторучки (плюс идущий к светодиоду) и маленький кусочек изоляции для пружины. 4. Изолятор - кембрик для пружины. 5. Парафин для заливания всего преобразователя. 6. Шуруп с шайбой или подходящая пружина – плюс, идущий к батарейке.
Сборка устройства. Берём мерную часть шприца на 5мл, обрезаем с одной стороны конус для одевания иглы, а с другой стороны срезаем плечи.
Делаем заготовку похожую на ровную трубочку с дном.
Вставляем преобразователь внутрь шприца. Плюсовой вывод для батарейки выводим в отверстие для иглы и вкручиваем туда же шуруп - саморез с шайбой.
Срезав плечевую часть с резьбой и крышкой (это общий минус) с тюбика, и сделав два отверстия в крышке, для выхода проводов плюс и минус, идущие на светодиод.
В центр плотно вставляем пружину от авторучки в изоляции – это будет плюс идущий к светодиоду.
Минус крепим к плечевой части, с помощью завинчивающей крышки просто зажав провод крышкой.
Теперь припаиваем выводы этой так называемой тарелки к выходу преобразователя и плотно вставляем в шприц.
Вот и всё.
Хотя можно всё это ещё залить парафином для надёжности.Я этого делать не стал просто для того чтобы показать внутренности преобразователя. Если всей длины преобразователя не хватает до плюса батарейки, просто поставьте металлическую втулку или подходящую по длиннее пружину.
Данная схема в моем фонарике работает довольно давно, без нареканий.
Уважаемые читатели данной статьи, если вас заинтересовала данная статья, напишите свои отзывы и предложения по дальнейшей модернизации устройства.
Re: Доработка светодиодного фонаря Разместил: niver Дата: 03.05.2011
КПД у схемы с ограничительным резистором ~70%, у этого преобразователя на "любом транзисторе" и "любом феррите" вряд ли более 50%. Тем более, что питается светодиод опять-таки через ограничительный резистор.
В наше время запилить нормальный драйвер на импортной микрухе со встроенными транзисторами не представляет особой сложности. Но это будет не "из говна" конфетку слепить...
На главную
